Il y a 25 robes présentées dans l'exposition Yohji Yamamoto. Lettre au futurouvert jusqu'au 31 juillet dans la Galerie de 10 Corso Cômequi marque un nouveau chapitre dans la programmation d'expositions de cet espace culturel, basé sur la vision de Tiziana Fausti.
La « lettre au futur » écrite métaphoriquement par Yohji Yamamoto à travers des modèles de différentes époques et saisons (de 1986 à 2024), elle présente une réflexion sur le temps, où la chronologie pure est dépassée dans un flux asynchrone de formes, d'asymétries et de matériaux. Yamamoto, qui aura 81 ans en octobre prochain, adresse un message notamment aux jeunes, à travers un défilé de créations dépassant la notion de temporalité.
«Après les grandes rétrospectives, comme celle de Musée Victoria et Albert de Londres en 2011, c'est un honneur d'avoir l'opportunité unique d'accueillir un projet du grand designer, tourné vers l'avenir et résolument contemporain », explique Tiziana Fausti, devenue propriétaire du 10 Corso Como en 2021.
«Yamamoto – ajoute-t-il – revient en Italie après presque deux décennies et il est significatif pour nous qu'il se trouve à Milan, et précisément au 10 Corso Como, où il fut l'un des auteurs fondateurs dans la définition de l'identité d'avant-garde et de recherche de cet endroit » .
L'exposition s'appuie sur des bustes d'atelier réalisés sur mesure, qui mettent en valeur des chefs-d'œuvre comme le manteau de soie rouge de l'hiver 1986-87 (dont la silhouette a été immortalisée dans les clichés de Nick Chevaliersous la direction artistique de Marc Ascoli) et celui à fort impact scénographique qui a clôturé le défilé en mars dernier à Paris : en laine grise, il possède une queue qui bouge doucement avec le corps de celui qui le porte. Après tout, l'une des pierres angulaires de l'art de Yamamoto est la relation entre le corps lui-même et la robe, au-delà des contraintes des formes prédéfinies.
Emblématique, à cet égard, est le défilé du printemps 1999, avec les mannequins qui se débarrassent des couches, des voiles et des crinolines, tandis que les robes-manteaux de l'hiver 2023/2024 sont un hymne à la tridimensionnalité. Ce n'est pas la perfection qui est au centre des intérêts de Yamamoto, mais la liberté des volumes et des combinaisons de tissus, travaillés ou laissés filer, drapés ou sculpturaux.
«Pour moi, ce fut un honneur de travailler avec l'un des auteurs les plus extraordinaires que la mode puisse inclure – déclare le commissaire de l'exposition, Alessio De' Navasquesprofesseur de Mode Archives àUniversité La Sapienza De Rome -. Yohji Yamamoto combine un sens de la spiritualité zen avec le pouvoir charnel et dramatique de la forme. Depuis son arrivée à Paris au début des années 1980, son message est encore aujourd'hui essentiel et très fort. »
Alessio De' Navasques souligne que nous vivons un moment historique où, comme cela s'est produit lors des débuts du créateur en Europe, «la physicalité semble s'être libérée des superstructures et des stéréotypes de genre». «Pourtant – réfléchit-il – nous sommes surexposés et continuellement jugés, comme cela arrive sur les réseaux sociaux». La vision de Yamamoto revendique la liberté d'élever même les imperfections au rang de formes d'art.
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